Tundra

О тундре и наших походах


В качестве вступления

О тундре можно рассказывать долго, часами, поскольку, это единственное место, где обычный человек может почувствовать себя Гулливером, потому, что часто вся растительность в тундре не превышает взрослому человеку даже колен. Открывающиеся просторы, тундровые холмы, озера, болота, горы захватывают дух, а находящийся там, где-то далеко за горизонтом ледяной северный океан манит неприступностью и оглушает своим масштабом. Виват тундра !

Воспоминания о первом походе на Полярный Урал


Анекдот-быль :
Шерлок Холмс, Ватсон и Лейстред просыпаются утром на природе.
Ватсон в ужасе: - Холмс, где мы ?
Холмс невозмутимо:
- Судя по обилию комаров и отсутствию всякого леса, мы в тундре, дорогой Ватсон.
Довольно-злорадный возглас инспектора Лейстреда:
-Ну, наконец-то , Холмс, Вы дали маху !




Бескрайняя тундра Первый раз мы приехали на Полярный Урал в 1989 году летом. Нас было трое - Саша Владимиров, Антонина Долженко и я - Юрий Щеглов, до этого не считавший летние походы по Северу чем-то интересным и предпочитавший зелёной траве заструги на фирне, дождю снег, а всему остальному лёд. Шучу. Тем, что поразило меня сразу был простор. Леса, как на Кольском полуострове в Хибинах и в районах Мончес и Чуна тундр на Полярном Урале не было. Минус был в том, что негде было укрыться от непогоды, но несомнененым преимуществом тундры было то, что не поднимаясь в горы, можно было обозревать огромные пространства. Укладываясь на ночлег на мягкой поверхности тундрового дёрна, я испытал состояние счастья именно от незащищённости, от огромного неба над головой, от незаполненных ничем пространств. Kроме карликовой берёзки и небольшого размера лиственницы, одной на гектар земли, вокруг ничего не было, и мы ещё не понимали, что и это много, потому что потом и лиственница исчезнет. Из окон поезда, который завёз нас на самый крайний север Уральских гор, окружающая нас местность чем-то напоминала степь. Отличие было в том, что то там, то здесь угадывались болота и ощущалось наличие больших количеств воды. Телеграфные столбы, были выдавлены из почвы тундры вечной мерзлотой и напоминали взвод пьяных солдат, марширующих в колонну по одному. Шла вторая неделя августа и на маршрут у нас было отведено всего 9 дней. Мы собирались стартовать в посёлке Полярный (110 км) и финишировать в в посёлке шахтёров Хальмер-Ю, в 70 километрах северней города Воркуты. Поезд Воркута-Лабытнанги доставил нас в Полярный уже вечером. Мы бодро выступили на маршрут и через три-четыре часа остановились и заночевали в тундре. Погода была великолепной и уже в начале третьего дня после начала нашего путешествия мы остановились на полуднёвку в верховьях реки Пайпудына и лакомились олениной и малосольным хариусом в гостях у пастухов оленеводов. Терентьевы и Поповы Так мы познакомились с семейством коми-зырян Терентьевых. Зыряне - так называют коми живущих за Уралом. Основной род занятий - оленеводство. Фёдор Терентьев, глава семейства, шутя говорил: "Мы - русские", имея ввиду то, что зыряне внешне сильно отличаются от хантов и ненцев - других пастухов-оленеводов, которые так же являются коренными жителями Полярного Урала. Все эти народности дружно уживаются на огромной территории Уральского Севера и Ямала. Это подтверждается полярноуральскими топонимами, где есть русские, зырянские, хантейские и ненецкие названия. Слово гора (хребет) по ненецки звучит "пэ", по зырянски "из", а по хантейски - "кеу". Ненецкие названия рек и озёр оканчиваются соответственно на "яха" и "то", а хантейские на "юган" и "лор". Зырянские названия рек и ручьёв оканчиваются на "ю" и "шор".

С верховий Пайпудыны мы продолжили наш путь по долине реки Большая Уса. Хар-наурды-кеу На пятый день, после восхождения на гору с романтическим названием Хар-наурды-кеу ("Олень перепрыгнувший вершину", перевод Ф.Терентьева), мы спустились с плато ИГАН (Института Географии Академии Наук) к озеру Большое Хадата-юган-лор. Наилучшее место для спуска с плато - это скальный кулуар находящийся в 300 метрах от огромного камня, часто называемого "пешкой". "Пешку" нельзя спутать ни с чем другим, поскольку это огромный валун стоящий на другом плоском камне всего на трёх точках. По скальному кулуару, где проходит спуск, экспедицией гляциологов когда-то был был проложен телефонный провод, который, то там , то здесь встречается далее на морене. Балки гляциологов до сих пор сохранились на восточной части плато. После прохождения скального кулуара, самый оптимальный путь вниз лежит по левому (по течению) борту ручья Гидрологов.

Озёра Большое и Малое Хадата-юган-Лор лежат как будто в разных долинах. Одно из них тянется с запада на восток, а другое с юга на север. Соединены они не очень Большое Хадата-юган-Лор длинной перемычкой. Ширина её с десяток метров. Однако, если вы захотите перейти перемычку вброд, то лучше это сделать около озера Большое Хадата-юган-Лор из восточного конца которого вытекает река Большая Хадата ( хадыта (хант.)- еловая ). Мы обходим озеро с юга и ночуем на перемычке. На следующий день наш путь лежит через перевал "Неожиданный" в долину реки Малая Уса и озера Усва-То. Вид на перевал, в соответсвии со его названием, внезапно открылся слева. Справа по скалам петляет ручей, видны небольшие водопады. Перед самим перевальным взлётом - озеро, а с перевальной седловины спускается вниз язык из слежавшегося старого фирна, более напоминающий лёд. Мы поднимаемся на перевал обходя фирновый язык справа, но это оказывается ошибкой, поскольку путь преграждают скалы. Необходимо выходить на лёд, чтобы двигаться дальше, а это опасно. Но скало-ледолазание завершается успешно, хотя ясно, что обходить фирн надо было слева. Поздно вечером мы разбиваем лагерь уже в долине Малой Усы. Сразу ложимся спать. Мы спешим, и после обеда следующего дня нас ждёт ущё один перевал - "Ураганный". "Ураганный" - это широкая седловина справа от горы Хойды-пэ. Подъём со стороны Малой Усы пологий, не в пример спуску. Спускались с перевала по каменной морене слева, в обход крутопадающего фирнового языка. Если через километр, полтора повернуть направо и пройти через невысокую седловину, то ещё через километр попадаешь на озеро Малое Щучье. Малое ЩучьеУдивительно спокойное озеро. Мы бывали на нём несколько раз, и каждый раз поражались тому, каким величием и каким покоем может обладать почти кубометр воды на самом ветреном месте не только в России, но и в мире. По силе ветра и количеству метелей, как пишет Кеммерих в книге "Cевер", Полярный Урал уступает только Антарктиде. Я верю ему охотно, поскольку есть вполне достойный личный опыт. На следующий день, потратив полдня на прогулку к озеру Малое Щучье мы отправились к месту слияния рек Большая и Малая Кара. Идти в долине Малой Кары одно удовольствие, и мы быстро достигли её устья.

После короткой остановки у рыбаков, один из которых был нашим земляком (из Петербурга, тогда Ленинграда) мы отправляемся дальше с намерением к вечеру следующего дня завершить маршрут в Хальмер-Ю. Встаём лагерем не доходя немного до реки Гнеть-Ю. Рыбаки подарили нам свежего гольца, и мы не откладывая приготовили из него "малосолку" - рыба чистится, целиком солится в котелке в течение 15 минут, а затем очень быстро исчезает в желудках. На следующий день мы просыпаемся рано. Четыре часа утра, август , солнце только встаёт. Начинаем готовить завтрак. Вдруг к нашему лагерю подходит одинокий путник. Мы быстро завтракаем и продолжаем путь уже вчетвером. Этим путником оказывается Виктор Мальцев - художник, путешественник и замечательный знаток Урала. Так мы познакомились и хотя больше не встречались, но долго переписывались. И я тогда не подозревал, что это знакомство закончится ещё девятью путешествиями на Урал, не только в тундру, но и в тайгу на байдарках, моторных лодках, катерах, вертолётах и паромах. При этом мы будем иногда тонуть, иногда гореть, а иногда сидеть по несколько суток в сугробе, спасаясь от разбушевавшегося бурана. Сразу за бродом через реку Кара Виктор останавливается на ночлег, оказывается он шёл всю ночь. Обменявшись адресами, мы отправляемся дальше по тракторной дороге до посёлка шахтёров. Вообще, Хальмер-Ю переводится, как "долина смерти" и, честно говоря, это название мой слух не радует. Пошёл дождь. Он собирался уже несколько дней, утренними туманами затягивались долины Уральских гор, вовсю неслись перистые облака - предвестники смены погоды. Чтобы успеть на поезд до Воркуты и не ночевать в посёлке мы приняли решение идти, несмотря на то, что сильный дождь продолжался почти на всем протяжении оставшегося нам пути. Повезло, но немного. Последние 10 километров мы шли уже при хорошей погоде. Мы были не просто промокшие, а размокшие ! К четырём часам вечера мы вышли к заброшенной угольной шахте на краю посёлка. В результате, на поезд Хальмер-Ю - Воркута мы успели, а вечером нас уже ждал поезд Воркута-Петербург и ещё тринадцать лет приключений на Урале .

Юрий Щеглов , 2002 год, Гатчина

P.S. Надеюсь, что продолжение следует. Виват Урал !


На страницу наших будущих путешествий


Сайт для путешественников и искателей приключений Рейтинг ресурсов УралWeb Скиталец - сервер о туризме и путешествиях Rambler's Top100 Экстремальный портал VVV.RU ЧИСТЫЙ ИНТЕРНЕТ - logoSlovo.RU
Сайт управляется системой uCoz